Raf Simons担任Calvin Klein首席构思官现已一年了。上一年8月，这位比利时规划师开端担负起这家美国时髦巨子包含男女高档裁缝、牛仔服饰、内衣、香氛、家居用品在内的悉数构思产品，以及一切营销与传讯业务。自品牌开创规划师Calvin Klein在2003年退休后，从未有谁在此一起把握如此之大的控制权，Klein退休前一年，该公司被售给服装巨子PVH集团（Phillips-Van Heusen）。
在《名利场》（Vanity Fair）的特稿中，Simons为Calvin Klein兴办周年进行庆祝。“我想谈的是Calvin的传统以及营销影响力，我需求在脑中先抽象化，然后再看要怎样处理，”他标明：“如果你问我Calvin做的衣服，我其实重视的不算多。不是不尊重他，这更多是出于自我维护，由于我以为，我对自己要走什么方向是有着很清晰观念的。我觉得自己更重要的是要像他一样有胆量。我以为他是适当有胆量的人。”
接过构思大权后，Simons也展现出了他自己的胆识，经过愈加艺术化、典雅的镜头从头塑造Calvin Klein往时常常引起争议、融合了芳华、性爱与名人元素的道路，这让有些人猎奇他能否将他本人的风格美学与这个有着多层次需求、价值数十亿美元的品牌平衡起来。
在Simons掌握品牌其时，Calvin Klein还远远谈不上决裂。2016年，品牌销售收入达31亿美元，与2015年比较增加7%，息税前赢利达4.83亿美元。但虽然牛仔、内衣、太阳镜等中心品类的产品规划依然很强，品牌构思照旧停滞不前，这就是为什么品牌请来了Simons。但如果新的配方不起效，那么这位规划师的做法无疑会让PVH集团的C等级高管感到严重，由于可能失掉的东西还许多。他这种艺术美学将如何能在美国中西部的购物中心里引发人们共识？更甭说在孟买、悉尼或是上海的中产阶级聚居市郊的商场了。
Simons还抓紧时刻大刀阔斧地改造了Calvin Klein的规划师高档裁缝产品，并以公司总部地点大街从头将Calvin Klein Collection命名为Calvin Klein 205W39NY。叫起来是有点拗口，可是衣服很精彩。他的首个规划师裁缝系列在本年2月露脸，成为纽约时装周迄今为止最抢手的发布会，给评论员留下深刻印象。BoF特邀修改Tim Blanks写道：“零售商也很激动。”本年秋天，该系列将上架约300个零售商，这与Simons就任前仅有的34家比较大增。尼曼·马库斯（Neiman Marcus）、萨克斯第五大路（Saks Fifth Avenue）等首要百货公司，与Net-a-Porter、MatchesFashion等强大的电商玩家都纷繁下了订单。
如果Simons的首要任务是从头给Calvin Klein带来构思能量，那么从前期来看他开了个好头。
可是规划师时装不会给Calvin Klein的全体业务带来重大贡献；问题仍是在于：品牌这股新的构思热量能不能终究转化为更广泛的品牌造势，推动牛仔、内衣与香氛这些为该公司贡献大都收入比例产品的销量。
凭借时装系列By Appointment，Calvin Klein长期以来仍是红毯置装的大玩家。而在Simons领导下，该项效劳被从头规划并提升到近似定制服的水平，为品牌带来了尖端艺人的壮丽红毯时刻，在纽约大都会艺术博物馆慈悲舞会（Met Gala）身着Calvin Klein露脸的朱利安·摩尔（Julianne Moore），以及露脸戛纳电影节的妮可·基德曼（Nicole Kidman）。但与此一起，在Simons取得控制权后，好像并没有太多依据标明品牌能掀起满足论题。营销科技公司Tribe Dynamics数据显现，除本年2月发布会展现——单月赢得媒体价值（EMV）高达1660万美元外——Calvin Klein曩昔一年的EMV只是平平。
2017年第1季度，Calvin Klein发明了7.56亿美元营收，同比增加5%，在交出更为微弱成绩的开云集团（Kering）、路威酩轩集团（LVMH）等竞争者地点的这个市场来说也算是可敬了，如果不能说是体现一般的话。但要在Calvin Klein这样大的集团里，新规划师的影响往往需求多年时刻才干感受到，现在来判别Simons任期对赢利的全面影响还为时过早。
但有一件事是肯定的：跟着Thom Browne、Altuzarra、Proenza Schouler、Rodart这些论题品牌的出走，本年Simons基本就坐拥整个纽约时装周了。
人才招聘①