Giorgio Armani SpA阿玛尼集团正在阅历自己开展42年来的低谷期。2016年，集团的营收为25.1亿欧元，比2015年的26.5亿欧元削减5.2%，这是从2006年以来的首次营收跌落。
而集团的旗舰品牌，也就是规划师同名品牌Giorgio Armani的增速也是几年来最慢。其实从之前的新闻就可以看出些端倪，今年4月，Giorgio Armani米兰工厂宣告将削减110名职工，该工厂专门负责出产Giorgio Armani的男装裁缝，共有180名职工，裁员后将只剩70名职工。
阿玛尼现在是仅次于Prada的意大利第二大奢华品集团，最近也一向传出可能要上市的消息。但估计几年内，阿玛尼集团都要面对出售阑珊的景象。它终究发生了什么?
为什么会堕入泥潭?
老实说，除了我们刚刚提到的规划在其时异乎寻常，从营销那部分你就可以看出来，乔治·阿玛尼除了是个规划师，还是个精明的商人。
老爷子非常知道既然“阿玛尼”这个名号响了，要怎样使用这个姓名挣钱。
所以除了旗舰品牌、走正装风格的Giorgio Armani之外，他后来还一口气推出了比Giorgio Armani廉价一些、加入了休闲风格的Emporio Armani，定价更低、首要针对年青人的Armani Exchange，以及定价相对适中、也是走运动休闲风的Armani Collezioni和Armani Jeans;刚刚说的那些品牌是往下延伸商场，在往上延伸上，乔治·阿玛尼推出了定制系列Giorgio Armani Privé，当然还有家居和室内规划品牌Armani/Casa。
到2015年末，阿玛尼集团在全球60多个国家开展出了一共2983个出售点，其中包含165家Giorgio Armani、338家Emporio Armani、754家Armani Collezioni、238家AXArmani、880家Armani Jeans、198家Armani Junior以及56家Armani/Casa门店。
有剖析师说，正是这种多线开展的战略稀释了Giorgio Armani作为奢华品牌的吸引力，阿玛尼集团前主席的John Hooks也从前透露过集团在中端范畴的快速扩张是他在2011年离任的原因之一。
依据当然也是凿凿，定价相对比较低、针对年青人的Armani Exchange宣告今年年初封闭了英国大部分门店，就连2007年在伦敦开业、其时是全球最大的Amarni Exchange旗舰店也要封闭。
事情已经到了糟糕的地步：主线品牌Giorgio Armani的顾客不愿意看到那么多底子穿不起阿玛尼的人也穿上了“阿玛尼”，而那些应该向往阿玛尼的年青人，也对这个多年缺少立异的品牌失去了爱好。
更像一个美国品牌
话提到这儿，我们也得收一收，老爷子当年拓展了那么多产品线，现在当然看来有些失算，但在其时，却是一个流行且有效挣钱的做法;究竟，阿玛尼是现代奢华品牌，它跟爱马仕、香奈儿不同，要么有着娇贵的皇室血缘，要么有着绵长悦耳的品牌故事，阿玛尼的商业气息比传统奢华品牌更强，也更像一个更商业化运作的美国品牌，做更多商业上的考量，也是无可厚非的。
上世纪80、90年代，经过将品牌授权给各种渠道(比方专卖店、百货店、超市)，推出不同的产品线，是许多美国品牌的做法，比方具有CK、CK Calvin Klein、CK Jeans、Calvin Klein Collection等品牌的Calvin Klein。再比方Ralph Lauren，信任去过奥特莱斯的各位，一定买过至少一件Polo Ralph Lauren，那是Ralph Lauren最群众的产品线，在奥特莱斯的售价乃至低到100多人民币一件。
后来鼓起的Michael Kors和Donna Karan，也开展了自己的副线。Donna Karan略微保存一点，只要DKNY和DKNY Jeans两条线,而野心胀大的Michael Kors跟阿玛尼老爷子一样，从前雄心壮志地推出过Michael Kors Collection、Michael Michael Kors、Kors Michael Kors好多条副线。
法国的高档定制大师皮尔·卡丹，到今日仍持续把商标卖给各种产品类别，乃至还有打着皮尔·卡丹名号的DVD机。规划师自己好像还很自豪自己具有数千个品类的授权线，而且全世界规模还有20万人为贴着皮尔·卡丹商标的产品工作。但你看看，干流奢华品牌之列，早就没有皮尔·卡丹的方位了。
奢华品牌们后来都看到了具有太多副线的坏处。年代已经非常不同了，上世纪70、80年代，互联网还不兴旺，交际媒体更是在设想之中，信息通明化程度不高，品牌们姑且还可以靠信息不流转、信息不对称挣一点副线的钱，但现在信息如此通明，消费者轻易就能得知品牌信息。
一起，全球化不只让货品流转起来，人员也活动起来，穿什么品牌代表你是什么样的人，让品牌的身份标签愈加清晰，品牌有必要要有一个明显的品牌形象和标识，而过多的副线品牌只会让形象、标识变得含糊。
还有一个重要的原因，这些当年大受欢迎、价格适中的副线品牌正在面对前有狼后有虎的为难地步。最近十年，中档商场有Sandro、Maje、Pinko和Liu Jo等主打服装产品的轻奢品牌，对主打服装发家的阿玛尼集团、Ralph Lauren就是应战。
YSL从前也走过授权道路，最多的时分乃至到达上千项，包含卷烟和拖鞋。后来被开云集团收归之后，回收一切各类授权，专注打造首要的鞋服和配饰品类。
还有一个比如D&G。Dolce & Gabbana在拿回D&G的操控权之后不久就封闭了这个二线系列，两位规划师期望自己的品牌可以像Chanel和Dior一样只要一个主品牌。如果Dolce & Gabbana的主线足够好销，就不需求副线品牌的财力支撑。
2013年，CK Calvin Klein和Calvin Klein两条线也兼并成了金字logo的Calvin Klein，算是砍掉了一个副线;相同被封闭的还有Michael Kors的副线Kors by Michael Kors、Kate Spade的年青副牌Kate Spade Saturday，以及Marc Jacobs的Jacobs by Marc Jacobs。
从前具有独立门店的Burberry Brit现在也和Burberry Prorsum、Burberry Brit和Burberry London归到了Burberry同一旗舰店中售卖。
还有风闻说，Prada内部也在评论要不要把Miu Miu这个姐妹品牌砍掉，如果你有留意这两个品牌最新几季的规划，会发现这两个品牌长得越来越像了。
现在总算轮到了阿玛尼集团，今年年初，阿玛尼宣告将会停止Armani Collezioni和Armani Jeans两个子品牌，仅保存高端的Giorgio Armani、中档的Emporio Armani和定价最低的AX Armani Exchange三大品牌。
Emporio Armani会吸收Armani Collezioni和Armani Jeans，部分Armani Jeans的产品也会整合至具有Armani风格的街头服装品牌Armani Exchange，至于高档定制系列Giorgio Armani Privé以及家居和室内规划品牌Armani/Casa，都将成为Giorgio Armani品牌的一部分。
谁是继承人?
关于阿玛尼集团的另一个重要疑问是，谁会接手这个奢华品集团?
究竟作为可贵的还在世的奢华品品牌创始人，乔治·阿玛尼这位老爷子已经80多岁了，他尽管还精力旺盛，目光依旧囧囧，但他究竟是这把岁数的人，要适应新的奢华品开展年代，有难度。
比方说，阿玛尼集团在触摸交际媒体方面很愚钝。一向到2016年9月，集团才宣告将在Facebook，Instagram和Twitter上为Giorgio Armani, Emporio Armani和Armani Exchange别离建立专门账户。在阿玛尼迅速开展的上个世纪，人人都知道的戒律是：过度曝光只会稀释品牌价值。
但现在年代不同了，品牌们力争上游地要经过交际渠道展示品牌形象和所传达的生活方式。你说说，阿玛尼商业化程度那么高的意大利奢华品牌，居然没有当令追上这股风潮，能行吗?
我们依然需求乔治·阿玛尼——没有谁比他更懂得自己的品牌，但操控欲激烈的老爷子，也该放一甩手，让年青管理者到竞赛环境更杂乱的商场中自在搏击。
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